Приветствую.

В этом обзоре я расскажу Вам про Geralkom-3D Prusa i3 Steel Pro 450. В названии не хватает наверное только Ultra Extra Super Turbo. Большой, я бы даже сказал огромный 3д-принтер с пруса-подобной кинематикой.

Компания Geralkom-3D российская и эти принтеры собирают в самом эпицентре нашей необъятной, в Москве. Рама и все корпусные элементы разработаны и произведены тоже здесь. Электроника, электрика, рельсы и все остальное - китайское. Но нужно учитывать, что поставщики комплектующих тщательно фильтруются и отбираются, до тех пор пока не находится поставщик со стабильным качеством и минимальным процентом брака. По принципу - Лучше будет дороже, но качественно. В результате принтеры не дешевые, но их цена оправдана. Понятное дело, что все это со слов производителя. Верить людям на слово - это конечно очень благородно. Но проверять тоже нужно. Этим мы и займемся.

Начнем с первого, что бросается в глаза. Принтер очень большой, область печати составляет 450 на 450 на 450 миллиметров. И кинематика у него Prusa-подобная. Сразу возникает вопрос, на сколько медленно такой принтер будет печатать. Тут я обнадеживать не буду. 60-70мм/с для него край, при том что ускорения и рывки стоят довольно низкие.

Бесполезно скрывать и то, о чем определенно подумают многие. И ежу понятно, что принтер собран для обзора, так скажем, с особой внимательностью. Но по словам создателя компании, каждый принтер собирается максимально аккуратно и дотошно, все комплектующие проверяют и тестируют. К тому же, у каждого принтера есть гарантия 12 месяцев, техническая поддержка и сервис послегарантийного обслуживания, в случае необходимости.

Рама принтера сделана на совесть. Все элементы конструкции вырезаны из 3-х миллиметровой стали, соединены кучей шип-пазов и скреплены между собой огромным количеством винтиков с гайками.

Плюс к этому повсюду есть всяческие дополнительные укрепления и ребра жесткости. Конструкция обеспечивает принтеру достаточно хорошую жесткость, что просто необходимо для такой кинематики, к тому же с такой большой областью печати.

Место для катушки филамента находится сверху и позволяет без проблем устанавливать на нее катушки по 2кг, а наверное даже и больше.

Пройдемся по каждой из осей по отдельности.

Ось Y, стол. Перемещается по 2-м 16-миллиметровым валам на подшипниках LM16UU. С виду все солидно, разве что подшипники крепятся к раме стола с помощью стяжек, что мне кажется не самым надежным способом. Производитель обещал решить эту проблему в следующих партиях!!!

Рама стола, так же вырезана из стали 3 мм. Нагревается стол от 24 вольт, представляет из себя алюминиевый лист 2 мм с грелкой на котором сверху лежит зеркало. Зеркало удерживается с помощью 4-х скоб. Они довольно удобные, держат нормально и при этом почти не мешают печати в отличии от обычных канцелярских прищепок. Снизу к столу приклеен утеплитель.

Способ калибровки стола заслушивает отдельного внимания. Она осуществляется не в трех, не в четырех и даже не в шести точках. Тут установлено аж 13 барашков для калибровки.

Сделано это с целью контроля деформации стола при нагреве, ну и чтобы иметь возможность выровнять стол, если он вдруг окажется немного кривым. Способ не самый простой, но он работает. Да, на полную перекалибровку стола требуется время, аккуратность и определенная сноровка, потому что подсунуться к каждому из барашков может быть довольно сложно. Но если стол откалиброван хорошо, это вообще позволяет забыть про него, как в общем и получилось в моем случае. Даже не смотря на не самые удачные пружины, которые выгибает в стороны, калибровка не сбилась за все время испытаний.

Стол приводится в движение аж двумя моторами подключенными параллельно к одному драйверу, ремень 15 миллиметровый . На сколько я понял, такое решение позволяет в два раза укоротить зону возможного растяжения ремня при торможениях.

Полноценного удобного натяжителя ремня на оси Y нет, натяжение осуществляется с помощью ослабления крепления моторов. Концевик механический, и находится он спереди.

Оси X перемещается по рельсовой направляющей MGN12. Рельса не hivin, но опять же по заявлению производителя, качественная. По моим ощущениям она и правда неплоха. Никаких закусываний или люфтов нет. Стоит отметить, что при желании, за дополнительные деньги, можно заказать себе этот принтер и с хивиновскими рельсами.

В остальном, про ось X рассказывать особо нечего, разве что на ней так же нет полноценного натяжителя. Натягивать ремень можно ослабляя ответный ролик и смещая мотор. Концевик на оси X, как и на Y, механический, и находится он справа.

Почему я сделал акцент на положении концевиков осей X и Y? А дело в том, что начальная нулевая точка у принтера получается в правом дальнем углу стола. В результате, выставляя модель слайсере, по умолчанию она будет печататься задом-наперед. Чтобы модель печаталась лицом к Вам, необходимо в слайсере повернуть ее на 180 градусов по оси Z. И если у вас стоит выровненный шов, его координаты тоже нужно вводить с учетом, что нулевые координаты сзади. Вообще, эту проблему можно решить в прошивке, указав, что при нажатии на концевики осей X и Y присваиваются не нулевые координаты, а максимальные. И поменять направление вращения моторов X и Y. Правда я не сразу это сделал и какое-то время печатал как есть.

Движение по оси Z реализовано на двух рельсах, двух шаговых двигателях, подключенных параллельно, с двумя трапецеидальными двухзаходными винтами.

Винты не синхронизированы, то есть потенциально ось Z может перекоситься, если один из моторов вдруг пропустит шаги. Но за время тестирования, этого ни разу не произошло, даже при очень долгой печати. Концевик оси Z индукционный с регулировочным винтом, которым можно удобно выставлять высоту реагирования датчика.

Экструдер - директ, и это вполне логично, скорость печати все равно ограничена весом большого стола, а директ экструдер позволяет экономить время за счет коротких и быстрых ретрактов. В общем это решение, несомненно, правильное.

Подающий механизм - клон Bontech от TriangleLab, что вообще замечательно. После оригинального Bontech это пожалуй лучший вариант его исполнения.

Хотенд V6 от все тех же треугольников, и это тоже отлично. Проверенный временем, хорошо зарекомендовавший себя тип хотендов, да еще и в качественном исполнении от хорошей фирмы. Термобарьер хотенда с тефлоновой трубкой внутри. Обдув радиатора хотенда стандартный для V6. А обдув детали осуществляется двумя вентиляторами 4010, воздуховоды чем-то напоминают таковые на ультимейкере. Не могу сказать, что обдув детали отличный. Для повседневных задач, в принципе его хватает, но на сильных наклонах, к сожалению, уже возникают проблемы. Но с другой стороны, для хотенда V6 есть множество различных обдувов, которые можно напечатать самостоятельно.

Над подающим механизмом расположился концевик в коробочке, так же известный, как датчик окончания филамента.

С механикой вроде разодрались, перейдем к электронике.

На конкретно этом принтере установлена 32-х битная плата управления LergeX.

Плата обдувается большим 12-ти вольтовым вентилятором подключенным через понижающий преобразователь.

Нагрев стола осуществляется с помощью внешнего мосфета с большим радиатором.

Решение с платой немного спорное. Сама по себе плата хорошая, быстрый микроконтроллер STM32F407 , качественное изготовление, хороший отзывчивый сенсорный экран, возможность полностью настраивать прошивку прямо с экрана.

Но есть у этой платы и один жирный минус, ее прошивка полностью закрытая. То есть, если Вам не хватает какой-либо функции, остается только надеяться на то, что производители додумаются и решат добавить ее. А такие вот желательные, но отсутствующие функции имеются. Так, например, на момент выхода обзора, на сколько мне известно, на Lerge нет реализации linear advance. Я не очень хорошо знаю эту плату, возможно есть и другие функции, которые не мешало бы добавить.

С другой стороны, это не имеет никакого значения, ведь теперь эти принтеры будут оборудованы другой 32-х битной платой, Bigtreetech SKR 1.3.

Что не может не радовать, плата проверенная и хорошо зарекомендовала себя в сообществе. Можно устанавливать на нее несколько разных прошивок по вашему желанию. Есть возможность подключать драйверы шаговых двигателей по UART и SPI без необходимости развешивать по плате дополнительные провода. Так же хороший быстрый микроконтроллер LPC1768. В прошивке марлин можно использовать такие функции, как s-curve acceleration или junction deviation. И так далее.

Драйверы на на осях X, Y и Z установлены TMC2208 в standalone режиме, то есть работают они в Stelthchop с нативным дроблением 1/16 и интерполяцией до 1/256.

Отсутствие возможности открыть весь потенциал драйверов, конечно немного расстроил. Но с другой стороны, большинство потенциальных пользователей, этого даже не заметят.

На экструдере стоит A4988. Дешевый, шумный, простой, но надежный и проверенный. Благодаря хорошему подающему механизму, мотор экструдера почти не слышно. И кстати, все вентиляторы стоят качественные и работает принтер довольно тихо..

Моторы на осях X, Z и экструдере стоят от давно известной и хорошей компании Stepperonline. На оси Y - Hanpose, с ними мне не довелось встречаться, но вроде работают без нареканий.

Питает все это безобразие 24 вольтовый импульсный блок питания аж на 600ватт. Благодаря чему, даже не смотря на свои размеры стол без проблем может нагреваться до 100 градусов и все при этом стабильно работает.

Ладно, вроде все понятно. Перейдем к примерам печати. Первым напечатал калибровочный кубик оранжевым PLA+ от Esun. Но так как принтер большой, значит и кубик должен быть побольше. Поэтому я увеличил его до 200%.

XYZ 20mm Calibration Cube

Пластик: ESun PLA+ оранжевый

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 200/60

Кубик получился хорошо, слои уложены ровно, крышка закрылась нормально. Углы чуть выпирают, не помешал бы Linear advance, на плате SKR была бы возможность его включить, но в данной конфигурации, к сожалению, его нету. Единственный существенный недостаток на этом кубике - это довольно заметное эхо. При чем, как ни странно, эхо на стенке Y, а это значит, что дает его ось X.

Забегая вперед скажу, на такой скорости, с такими ускорениями и рывками от этой проблемы до конца избавиться мне так и не удалось. Но заморочился решением этой проблемы я уже после проведения почти всех тестов, поэтому вернемся к ней в конце.

Следующим напечатал lattice cube тем же PLA+. По сути это тест ретрактов и обдува.

Customizable Lattice Cube Torture Test

Пластик: ESun PLA+ оранжевый

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 200/60

Печатался он на тех же скоростях, что и кубик. С ретрактам все хорошо, экструдер отличный, к нему вообще никаких вопросов. А вот обдува немного не хватало, на сильных наклонах есть очевидные недочеты.

Хотя модель допечаталась до конца, ничего не сбило и не отломало. Как я говорил раньше, при желании можно без труда модифицировать обдув, благо, готовых моделей предостаточно.

Benchy в обычном размере тоже получился довольно хорошо.

#3DBenchy

Пластик: ESun PLA+ оранжевый

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 200/60

Опять же, единственный минус - эхо в некоторых местах. В остальном, слои легли ровно, наклон спереди не искажен, крышки закрылись, труба круглая, арки и мосты в порядке.

Специально для этого принтера заказал 2-х килограммовую катушку синего PLA от REC.

На принтер она влезла вообще без каких-либо проблем. Для первой пробы напечатал baby yoda. Он напечатался хорошо.

Baby Yoda

Пластик: REC PLA Синий

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 195/60

Слои уложены ровно, все мелкие детали на месте, есть маленькие недочеты, но это уже проблемы настроек слайсера.

Так же в некоторых местах есть небольшое эхо, но на художественной модели оно почти не бросается в глаза.

Ну и пожалуй самое интересное. Большие принтеры покупают для того, чтобы целиком печатать большие детали. Я давно хотел напечатать какой-нибудь шлем, и первое что приходит на ум, это конечно шлем штурмовика из Звездных воин. Первым делом я сделал что-то вроде пробника.

Примерно выбрал самое узкое место и напечатал небольшую рамку, чтобы определить налезет ли он вообще мне на голову. После этого пришло время подготовить весь шлем к печати. У нету ни одной плоской поверхности, поэтому я решил немного опустить его вниз, чтобы было три небольшие плоскости, прилегающие к столу. Ну и конечно, поддержки. Чтобы сэкономить немного времени и чуть пластика и использовал такой способ. Внутри шлема я добавил два куба, которые по возможности растянул и с помощью функции "параметры модели" указал куре, чтобы они печатались с одним полом, одной внешней стенкой, низким заполнением и несколькими потолками.

Судя по прогнозам куры сэкономил на этом я не много, несколько часов времени и пару десятков грамм пластика. Сколько сэкономить получилось в реале сказать сложно.

Можно было попробовать вообще не использовать поддержки внутри шлема, куполообразные конструкции могут нормально печататься и так. Но если бы после нескольких дней печати, в самом конце, что-то пошло не так, пластика на вторую попытку мне бы уже не хватило.

Во время печати некоторые поддержки иногда отваливались, но потом снова собирались и выравнивались. Долго ли, коротко ли, спустя 95 часов на столе стоял целый шлем штурмовика.

Stormtrooper Helmet 1:1 Scale

Пластик: REC PLA Синий

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 195/60

Еще спустя пару часов с горем пополам отломал от него почти все поддержки.

Снизу это получилось сделать грязновато, внутри у самой макушки и в узких щелях снаружи вообще не удалось отковырять их до конца.

К тому же, к этому моменту я еще не переназначил концевики и забыл повернуть шлем в куре. В итоге шов прошел прямо по лицевой части. Но это все мои ошибки, к которым принтер не имеет никакого отношения. А он своей задачей справился полностью. В некоторых местах все еще есть небольшое эхо. Но в остальном никаких существенных косяков печати нет. На протяжении 4-суток принтер исправно выполнял свою задачу.

Учитывая, что этот шлем я планирую в последствии покрасить, эхо и шов после обработки проблем не доставят. В общем шлемом я остался очень доволен.

Термобарьер в хотенде этого принтера с тефлоновой трубкой, то есть для печати ABS он не очень подходит. Да и в целом понятно, что большие детали из ABS на пруса-подобном принтере без термокамеры печатать будет как минимум крайне сложно. Но ради эксперимента я напечатал несколько маленьких деталек для одного из своих будущих видео.

Пластик: GREG ABS Черный

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 400/10

Температура: 245/100

Детальки напечатались не идеально, но при этом соединились как надо, все нормально встало на свои места.

После этого я наконец нашел время поэкспериментировать с решением проблемы эхо. Я пробовал натягивать и менять ремень, пробовал ставить другие моторы, устанавливал принтер на демпфирующие ножки. Но существенных улучшений не было. В итоге, как я не бился, проблему более-менее решило только снижение ускорений до 300мм/с2 и джекров до 5мм/с. Как ни крути, пруса-подобная кинематика в таком размере не позволяет печатать быстро.

Vibration a.k.a. ripple a.k.a. shadow a.k.a. ghosting test

Пластик: ESun PLA+ Fire Engine Red

Слой: 0.2мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 300/5

Температура: 200/60

Ну и на последок, уже с пониженными ускорениями и джерками, напечатал белым PETG от Bestfilament литофанию со своим котом.

Пластик: Bestfilament PETG белый

Слой: 0.12мм

Скорость: 60мм/с (контуры 30мм/с)

Ускорения/рывки: 300/5

Температура: 235/85

Сделал ее изогнутой, чтобы не болталась на высоте. Слой выставил 0.12мм.

Печаталась она долго. Но результат порадовал. Струн нет, все детали пропечатались, никаких лишних капелек пластика. На просвет литофания смотрится почти идеально.

Что в итоге. Я бы описал этот принтер всего четырьмя словами. Качественный, огромный, медленный, дорогой.

К его прямым конкурентам я пожалуй отнес бы какой-нибудь Creality CR-10 Max или Wanhao D9 500, которые стоят примерно столько же. Но при этом, принтеры Geralkom3D продаются уже полностью готовыми к работе, имеют действительно жесткую конструкцию, качественные комплектующие, полноценную гарантию и техническую поддержку.

А самое интересное, что можно вносить изменения в конфигурацию принтера при его заказе. Например поставить другой хотенд, другие рельсы, блок питания и тому подобное. Есть даже двухэкструдерная версия этого принтера.

Скажу честно, я бы себе такой принтер вряд ли купил, но скорее потому, что он мне просто не нужен. Однако, под конкретные задачи, когда нужно печатать большие детали целиком такими пластиками, как PLA или PETG, и не сильно принципиально, сколько времени на это уйдет, такой агрегат может очень пригодиться.

Есть небольшие недостатки в качестве печати, но Geralkom3D действительно слышат и слушают советы и отзывы, по мере необходимости внося изменения. К тому же, принтер новый и еще будет дорабатываться.

Но, как обычно, решать Вам.

А на сегодня это все, до скорого!)))))

Принтер Geralkom-3D Prusa i3 Steel Pro 450

http://geralkom-3d.ru/prusa-i3-steel-pro450/

Модели из обзора:

XYZ 20mm Calibration Cube

https://www.thingiverse.com/thing:1278865

Customizable Lattice Cube Torture Test

https://www.thingiverse.com/thing:1856832

3DBenchy

https://www.thingiverse.com/thing:763622

Baby Yoda

https://www.thingiverse.com/thing:4038181

Stormtrooper Helmet 1:1 Scale

https://www.myminifactory.com/object/3d-print-stormtrooper-helmet-1-1-scale-85783

Vibration a.k.a. ripple a.k.a. shadow a.k.a. ghosting test

https://www.thingiverse.com/thing:277394

Оригинал:

https://3dtoday.ru/blogs/theirbis/obzor-3d-printera-geralkom-3d-prusa-i3-steel-pro-450-ogromnaya-prusa

Во времена повсеместно распространенных китайских наборов для сборки 3D-принтеров по бросовым ценам, еще находятся энтузиасты собирающие "пруши" на стальных рамах. И судя по-тому, что они никуда не исчезают, спрос на такие принтеры есть. Так чем-же они привлекательны, попробуем разобраться.

Я уже писал про стальную прушу -» Geralkom, с тех пор линейка принтеров пополнилась несколькими вариантами с увеличенным столом. И стол не просто удлинен по оси Y, а увеличен прапорционально по X и Y.

Если уж описывать главное преимущество данного принтера, то не стоит обходить вниманием и широкие возможности регулировки уровня стола. Как показала практика трех точек на таком большом размере уже не достаточно, между ними могут возникать небольшие но существенные деформации, да и такой вес держать на трех пружинках не лучшая идея. В итоге количество винтов регулировки стола увеличено до 9. Восемь по краям и один в центре. Кстати, я их ни разу не регулировал. Печатал прям как есть, как привезли его мне, поднял домой с улицы и запустил печать. Уровень никуда не сбился.

Для перемещений стола используется 10мм ремень и 12мм валы... Присутсвует натяжитель ремня. И вот, нтересный вопрос, почему тут использованы не рельсы? Тем более рельсы тут и на оси Z, и на оси X. Я задал данный вопрос разработчику, помня еще по прошлой статье как многие хейтили по этому поводу в комментариях. Оказалось все достаточно просто, были попытки ставить и рельсы, но они не дают особо никакого преимущества, ни по продолжительности эксплуатации, ни по точности. Зато рельсы на столе прибавляют проблем при их установке и точном позиционировании. В общем, как говорится в известной старой рекламе: «Если нет разницы, зачем платить больше?»

Вообще выбор хорошо зарекомендовавшей классики вместо модных инновационных узлов, тут заметен. Обратите внимание на концевики, стандартный механический микропереключатель :)

А вот по оси Z, ноль ловит уже бесконтактный сенсор с высокой точностью позиционирования.

В остальном набор комплектующих достаточно знакомый для многих владельцев 3D-принтеров. Ну разве что производители комплектующих "не голимый Китай", когда трапеция гнутая и гуляет во время вращения.

На данном принтере трапеция закреплена сверху подшипникоом, и если бы она была не соосной, то при подъеме оси X вверх, во время печати, наблюдались бы волны на стенках печатных деталей. Я погонял каретки вверх вних и в принципе даже визуально отклонений центральной части трапеидального винта во время вращения не было заметно. Но точнее это можно будет сказать распечатав что-то.

В качестве подающего экструдера для пластика, использован Bondtech аналог, по-моему китайский от Bigtreetech или около того. Это не оригинал, но и в принципе ничего плохого тут не скажу. Печатал он исправно разными типами пластика. А за счет того что тут Direct-экструдер, то и заправлять пластик удобно и точность хорошая за счет коротких ретрактов. До экструдера установлен датчик окончания нити.

В совокупности с тач-панелью MKS он работает хорошо. Исправно включает паузу при обрыве, и предлагает продолжить печать вновь при заправке новой нити. К слову сказать, этот экран, в принципе, должен быть хорошо знаком многим, хотя сейчас на рынке уже достаточно много различных вариантов.

Но MKS по факту были чуть ли не первыми. И хотя тут не самый крутой интерфейс, но зато есть возможность продолжить печать даже если было отключено электричество. Это я тоже проверил, работает на ура. Ну конечно при условии, что у вас не ABS в данный момент печатается. Иначе деталь просто свалится со стола при первых же движениях головы после включения печати вновь.

Так как тут использован силиконовый нагреватель на 24 Вольта, который нагревается быстрее своего собрата на 12 Вольт. То и вся электронника питается от 24 Вольт блока питания. А плата управления обдувается большим 80мм вентилятором, которые все в основном используются на 12 и 5 Вольтах. Для этих целей тут стоит понижающий преообразователь напряжения. На мой взгляд это, конечно, костыль. Но в принципе работает, да и если вдруг понадобится дополнительный вывод питания, например для малины, можно будет запитать её отсюда. Хотя я бы все же закрыл его каким-нибудь кожухом, для больше эстетики.

На осях перемещения здесь установлены «тихие» драйвера 2208.

В целом принтер очень тихо печатает. Самый шумный элемент во всём принтере — это вентилятор блока питания. И тут я вспоминаю эародемпферы для эндеров, которые снижали шум вентилятора блока питания :-)

Рядом с кнопкой включения принтера располагается выключатель подсветки. Он специально сделан другой формы, чтобы тактильно отличался от питающего выключателя. Так меньше шансов перепутать выключатели и выключить питание вместо включения подсветки. Хотя опять же стоит напомнить об чудо-экране умеющем продолжать печать при перерывах с питанием.

Подсветка располагается на ребре жесткости ближе к верхнему торцу центральной части рамы. При переноске она так же работает и как своебразная ручка. Светодиодная лента в водонепроницаемой мягкой оболочке, поэтому не боится давления, даже когда принтер поднимаешь одной рукой. А вести он между прочим цельных 18 кг.

На «голове» стоит двойной обдув, а за перемещения экструдера с хотендом по оси X отвечает рельса 12 мм.

Переходим к печатным поцедурам.

Для начала я использовал качественный проверенный PLA-PRO от CyberFiber, который нынче можно приобрести еще и под видом Cactus, что стало для меня, если честно маленьким открытием, когда нужно было срочно купить катушку пластика неподалеку от работы.

В качестве тестового кубика я сразу использовал кораблик, но выбрал модель одну из самых заковыристых.

Ждать результата около суток мне не хотелось, поэтому я немного уменьшил модель и выбрал слой 0,2 мм. Слайсер — Slic3r Prusa Edition, со всеми его недостатками и преимуществами. Все настройки перекочеали с других моих принтеров, ну разве что поменял размеры печатной области и поставил ретракт покороче, так как у меня в основном везде боуден.

В принципе все вышло очень хорошо. Даже капитан за штурвалом внутри, которого я не сразу заметил и даже не видел на превью, так как не присматривался.

Ну да есть, артефакты в виде внешних деформаций на уровнях горизонтальных плоскостей и перходов форм, но это вина слайсера. Slic3r любит это дело. Но если смотреть на участки не пересекающиеся в слоях с какими-то плоскостями, например над окнами, то там все ровно. Все мосты напечатались хорошо, без провисаний, мелкие детали считываются.

Напечаталась даже заплатка с заклепками на корпусе ниже ватерлинии.

Но довольно мелочей, принтер большой, нужно печатать большие вещи!

И тут конечно встает вопрос, а что собственно печатать? Для себя я уже давно выбрал удобные габариты. Мне хватает стола ультика с его шириной 250мм, а дополнительно на рабочем столе стоит малыш 150х150, где иногда печатаю что-то мелкое для души. Хотя, я думаю, люди покупающие такой ольшой принтер точно знают куда его применить. Чтож. Для быстрого теста идеально подойдет ваза.

Материал PETG от ABS-Maker из прошлогодней партии ещё.

Запускаем...

Первый слой, второй... На первом слое кстати хорошо видно, качество калибровки стола. Напомню, я его совсем не трогал. Принес домой, неся за центральную часть рамы, перехватывая за края у основания стола, поставил на пол, и запустил печатать... Хороший тест на жесткость, учитывая, что он еще ехал в машине до меня.

На третьем слое я понял что зря поставил 5 слоев на дно. Уже стемнело и пора ложится спать, а впереди как минимум 2 слоя только дна. В итоге я решил просто выключить питание и продолжить утром. Привет шумному вентилятору блока питания. В принципе я никогда не боялся оставлять принтеры печатать на ночь, но сейчас жилищный вопрос у меня немного ужался и спать рядом с шумным станком у меня желания нет, поэтому получился такой импровизированный тест на отключение питания.

Пластик PETG на 3Д-клее. Слой был свежий и модель после продолжения печати никуда не сорвало.

А вот слой 0,3 я выбрал зря. В итоге некоторые слои на стенках провисли.

Ошбку с выбором слоя я решил устранить на другой модели вазы более интересной формы.

Ваза получилась монументальной и на проверку даже не пропускала воду.

Слои лежат ровно, хотя есть несколько выбившихся, но грешу на пластик. Производителя этого пластика сейчас многие ругают за гуляющий диаметр...

Футуристичный вид внутри вазы.

Дальше я напечатал подставку для рук для ноутбука. Он у меня 15,6 дюймов и длинна торца там 360мм. Я давно хотел распечатать подставку, но пришлось бы делать её составной, а тут как раз предоставилась возможность напечатать её за раз.

Материал тот-же PETG, просто снимал уже на смарт и ББ ушел в теплые оттенки.

Слой ставил уже 0,16мм и печаталось она примерно 7 часов.

Что в итоге:Перед нами прекрасный и надежный образец принтера с полем печати 350х350мм для тех, кому нужны такие габариты. Конструкция с подвижным столом достаточно проста и надежна, её легко обслуживать самостоятельно без помощи сервисных центров, если вам нужно сэкономить время и средства в будущем.

Ценообразование оставим на усотрение производителя, тут я не берусь судить за стоимость. Сравнить можно как с более дешевыми вариантами наборов для самостоятельной сборки, так и с некоторыми европейскими моделями схожего конструктива :)

Выигрывает ли "пруша" по сравнению с принтерами имеющими закрытые корпуса? В некоторых вопросах да. Например тут очень удобно можно подступиться к распечатанной модели со всех сторон или посмотреть на процесс печати. Так же удобно снимать распечатки без снятия зеркала со стола. Но такой подход помимо плюсов добавляет и минусы, платики с усадкой типа ABS или Neylon уже просто так не распечатать, нужно придумывать термокамеру...

В любом случае хорошо когда на рынке есть много разных вариантов и есть из чего выбирать.

Оригинал:

https://3dtoday.ru/blogs/rubyfox/nestareyushchaya-klassika-prusa-steel-v-bolshom-formate

Не думал, что придется столкнуться со стальной «прюшей», неисповедимые пути до сего момента уверенно шли в обход. Один раз я даже почти скрутил такое изделие, но в последний момент продал раму и начал городить какую-то дичь из алюминиевых палок. Потом палки стали фанерными и композитными, но «оно» таки настигло в особо тяжелой форме.

Предложение, от которого не получилось отказаться, сделали отечественные металлисты из Geralkom-3D. Случайно или злонамеренно, они смасштабировали i3 с коэффициентом 1.75 по всем осям.

Пришлось разместить аппарат в потайных казематах, ибо нет у меня в основном месте дислокации такого количества свободного пространства.

Масштаб неравномерный. Для ремней — 1.33, то есть, 10-миллиметровые они. Цилиндрические направляющие х1.5. А при разработке портала что-то пошло в другую степь, и на XZ оказались рельсы MGN12.

Приятно, что вариации на тему МК8 тут решили закопать, установив клон BMG в директ-ипостаси с обычным E3D V6. Да еще сверху взгромоздили датчик наличия филамента. Электронные внутряшки представлены Bigtreetech SKR 1.3 с TMC2208, вместо дисплея — MKS TFT2.4: его увеличить забыли, смотрится странно. Неофициально-целенаправленно вброшенные слухи гласят, что вместо этого дела в дальнейшем будет Lerdge, но пока так. Для уверенного и бодрого кормления электричеством 24-вольтовой силиконовой грелки и остальной мелочи где-то сбоку прикручен блок питания на полкиловатта.

Винтики под отвертку PH1 — непривычно. Шайбы есть почти везде.

Натяжитель ремня Y прямо понравился своей суровостью.

За «залманом» прячется SKR1.3.

Достаточно сухих унылых подробностей, послушайте лучше, как я пёр это по лестнице. Поза полусогнутой раскоряки, в пальцы врезаются края стальной рамы, а пузо вжимается в страхе получить углом 350-миллиметрового стола. Посыл сего пассажа в том, что надо бы накладки что ли пластиковые предусмотреть под руки. Не каждый день придется переносить монстра, но даже единственный раз стоит сделать комфортным.

Лирическое отступление

Любят у нас тут поорать про недостатки кинематики. Да, естественно, тяжелый стол ограничивает рабочие ускорения, места вся конструкция занимает много. Но «прюша» хорошо масштабируется, крайне удобна в обслуживании и различных модернизационных извращениях.

Калибровка

Самое веселое при общении с Y-столом — это его калибровка. Тут совсем все жестоко, датчика не предусмотрено, зато есть аж 9 винтов, которыми надлежит не только наклон, но и изгиб регулировать. Долго мучался, стер все пальцы о неудобные маленькие гайки, безрезультатно.

Стол снизу. По центру — винт для компенсации «горба».

Гаек подкручивания стола много, и они маленькие.

И лишь на следующие сутки озарение снизошло: надо проверить геометрию того стола, на котором принтер размещен. Что характерно, столешница немного пошла винтом, и этот изящный изгиб повторила тяжелая стальная рама. Прецизионнейше скомпенсировал огрызком плотного картона.

Печать

Резко стало скучно. Ну, печатает он. Быстрее 60 смысла разгонять нет, спокойно, почти как пароход. Белый, но без дыма. Никакой дичи вроде ударов головой об стену, динамических изгибов стола или революционных настроений в рядах электронных компонентов. Даже обдува для PLA хватает, тут мы горячо приветствуем армию китайцев с одной унылой турбинкой и невыразительным раструбом.

По доброй традиции, на тестовых принтерах я печатаю роботов всяких. В этот раз сумрачный немецкий. Распаковываю катушку PLA Titanium ABSMaker, заряжаю, запускаю, часов через 40 забираю, выколупываю поддержки, собираю. Еще один солдат армии Убиения Всех Человеков готов. Есть куда покрутить настройки, конечно, но в целом для первого раза из коробки — пойдет.

Делюсь ощущениями

Большая «прюша» подобна маленькой, только большая. Занимает больше места, несколько сложнее в калибровке, но зато брутальная. Вполне имеет право на существование, если надо печатать из PLA или PETG нечто циклопических размеров. Один условный шлем или цветочный горшок можно напечатать по частям, склеить, зашпаклевать ну и так далее. А если их надо с десяток, или хочется соорудить статую себя любимого в натуральную величину, то есть резон укрупнять куски с сокращением их количества. Опять же, если требуется часто и много деталей скромного размера — их удобно выпекать на большом столе, ремень-конвейер таки пока экзотика.

Как оно, в целом?

Собрано прилично, насколько для таких габаритов возможно — жестко. Печатает из коробки, неторопливо, но стабильно. В процессе тестирования мне не хотелось чего-то выкинуть, добавить, отпилить, приделать, проапгрейдить (разве что гайки калибровки стола увеличить). Так что, добавляем в неплохие конкуренты присутствующим на рынке «отмасштабированным» продуктам 3DIY, Creality, Wanhao, Xinkerbot и наверняка кого-нибудь еще забыл.

О выборе комплектующих

В процессе приведения в чувство различных произведений китайского народного творчества обычно в первую очередь отправляются в помойку вентиляторы от фабрики калечных погремушек. В процессе «улучшайзинга» обязательно перетряхивается экструдер, ну а дальше уже зависит от приколов конкретной модели. Производитель порекомендовал упомянуть о том, что здесь все выдавливающее сверху донизу от Trianglelab, а вентиляторы на шарикоподшипниках. Плюс линейные подшипники на столе не по три рубля пучок, а все-таки YTP. Намекает на то, что пробег до замены будет приличным.

Вот тут надо бы крышечку.

Это вообще повеселило. Винт входит в подшипник самым кончиком с фаской. То есть, может чуть-чуть гулять. И ненужной жесткой фиксации нет, и не болтается.

Индуктивный концевик Z, ловящий регулировочный винт. И нормальная муфта с разрезом.

Крепление мотора Y.

Еще разок резюмирую. Эпичная железяка из нормальных комплектующих. Требует дикого количества места и не может похвастаться скоростной печатью. Но если б вот мне надо было печатать по сценарию «дал ему килограмм, и пусть два дня жуёт, а я пока другими делами займусь», рассматривал бы как вариант.

Остается добавить, что живьем на вот такое можно посмотреть на грядущем 3DToday Fest, продукция Geralkom-3D там будет. Я тоже поприсутствую, если кому лично захочется сказать пару ласковых.

Источник:

http://geralkom-3d.ru/blog/stalnaya-relsovaya-prusha-geralkom/

Самым распространенным и часто покупаемым в качестве первого можно назвать прушеподобный принтер. Как правило, после покупки владелец активно начинает его апгрейдить, печатает множество вариантов обдува, пытается моделить свой собственный, распечатывает различные подставки для инструментов, чтобы повесить на принтер, переделывает каретки и добавляет различные автоуровни. В общем входит в активную фазу печатника. Наигравшись вдоволь с модерством и апгрейдами, следующий логичный шаг перейти на более высокий уровень. И тут либо продают имеющийся принтер за пол цены или покупают стальную раму, в последнее время еще добавился конструкционный профиль, но с ним время от времени бывают проблемы с приобретением, так что стальной корпус тут остается вне конкуренции (в плане апгрейда имеющегося). Особым шиком считается переход на рельсы, чтобы всё шло “как по рельсам” Шучу конечно, но как правило рельсы считаются в народе вершиной из всех линейных направляющих. А дальше у кого на что хватает средств. Либо берутся неизвестного производителя китайские, либо фирменные, либо подделка под фирменные. В общем с рельсами достаточно много вариантов и даже если кто-то купил в Китае типичный NoName и говорит, что все было замечательно с самого начала, это не означает, что через некоторое время они не начинают люфтить.

Не будем рассматривать варианты перехода пользователя от прушеподобных к H-bot, Core-XY или Ультимейкер кинематикам. Но рассмотрим вариант покупки готового принтера со стальной рамой, тихими драйверами, тач-экраном и на рельсах.

Prusa i3 Steel Pro Long
Мне на обзор попал интересный образец стальной пруши на рельсах, с увеличенным столом до размеров 20х30см.
Принтер весит практически 13 кг. Когда берешь его в руки, чтобы перенести сразу чувствуешь вес и надежность.
Хороший вес – залог того, что конструкция не будет подвержена лишним инерциям при перемещении осей. А тут большой стол, так что всё оправдано.
Самый интересный момент у данного принтера используемые здесь рельсы.
Рельсы использованы достаточно качественные, с хорошим преднатягом — это гарантия того, что проработают они долго и беспроблемно, с такими линейными направляющими вы не получите миллиметровые люфты спустя год печати, как это бывает с дешевыми китайскими рельсами.
Стабильности добавляет и концевой датчик по оси Z. Здесь применён активный индуктивный бесконтактный датчик срабатывающий от приближения менее чем на 3 мм большинства металлов. Судя по цвету датчика он относится к классу “А” с точностью повторяемости не менее 0,05мм. К слову, мне привезли принтер на заднем пассажирском сиденье обычного легкового авто, я принёс его домой и не производя никаких калибровок спустя некоторое время запустил в печать. Уровень не сбился и принтер печатал всё время без необходимости калибровать стол, как обычно это происходит у прочих прушеподобных принтеров.
Стол перемещается по двум валам диаметром 10мм, Имеет достаточно хорошее утепление снизу а кроме того зеркало, заботливо срезанное по уголкам для удобства, равномерно распределяет температуру.
Правда как обычно бывает со стёклами и зеркалами, температура поверхности отличается примерно на 15-20 градусов от показаний термодатчика, учтите это при печати.
На фото с тепловизора хорошо видно равномерность распределения температуры и что поверхность достигла 60 градусов, тогда как на дисплее в данный момент показывало 80.

В конструкции стола имеется надежный механизм натяжения ремня, это полезная и пожалуй даже необходимая здесь функция, так как из-за увеличенного размера стол имеет и увеличенный вес, а значит ремень будет растягиваться быстрее нежели на принтер с обычным квадратным столом. Но для принтеров это пожалуй данность, если часто печатаешь, то необходимо иметь запасной ремень так как они так или иначе тянутся или изнашиваются.
В качестве экструдера установлен Titan с директ-подачей. Кроме того перед входом прутка в экструдер установлен датчик филамента. А на обдуве стоят хорошие тихие вентиляторы IceWind 4010 фирмы GlacialStars.
За вертикальное движение оси Z отвечают два трапецеидальных винта с латунными гайками. Винт достаточно ровный и зафиксирован в верхней части в подшипнике. Если бы он был с биениями, то это могло бы вызвать эффект волн на стенках распечаток, но таких эффектов я не наблюдал.
В целом, принтер от Geralkom вызывает положительные эмоции и ощущение надежно собранного аппарата, я немного пообщался с его создателем – Вадимом, он создает впечатление человека глубоко увлеченного своим делом, а это можно сказать основа хорошей компании. Как говорится — делай хорошо и хорошо будет.
Кстати об управлении. За управление печатью отвечает достаточно распространенная плата MKS Gen V1.4 зато с тихими драйверами 2208.
В совокупности с тач-экраном MKS TFT24 получается достаточно хороший вариант с возможностью продолжения печати даже после отключения электроэнергии.
У принтера есть подсветка, она находится сверху, под платой с экраном и наклеена на металлический выступ, который так же по совместительству выполняет роль защиты платы экрана при переноске принтера. Получается такая своеобразная ручка для переноски.
Подсветка включается и выключается отдельным тумблером.

Печать

Для начала я запустил в печать тестовый кубик 20х20, правда взял один из самых сложных: https://www.thingiverse.com/thing:3380345 Тут помимо стандартных XYZ на гранях, внутри куба имеется сферическая выемка с дворцом.
И как раз на этой тонкой нависающей части выявилась проблема — недостаточно эффективный обдув. Так как у обдува достаточно широкие выходные отверстия, тонкие детали из PLA не успевают остужаться. Я бы рекомендовал обдув поменять на другой, например кольцом или хотя бы с более узкими дюзами.
В целом всё очень четко получается, если не считать что край верхней грани завернулся вверх и кубик подцепило соплом, в результате чего он не допечатался до финала. Присутствует небольшой звон на гранях, но с директом на ремнях от него никуда не деться. Разве что сделать совсем черепашьи ускорения и печатать с небольшой скоростью.

Зато окружности выходят замечательно.
Нареза́л в Slic3r, версия под Mac 1.42 кажется.
Одной из интересных особенностей датчика окончания филамента является индикация светодиодом наличия прутка в тракте. Небольшая приятная мелочь. Ну и конечно благодаря тач-экрану, при внезапном исчезновении прутка из датчика, принтер встаёт на паузу, отводя голову в сторону.
Печать завершена, диаметр пальцев где-то 3,5мм и тут они уже получились хорошо, обдува хватило.
Вслед за тривиальным PLA в ход пошёл один из экзотических материалов — PETG с алюминиевым наполнением.
Слои ложатся очень ровно. Чувствуется влияние рельс на стабильность печати.
Правда слайсер вносит свою лепту и делает ступеньки на местах переходов форм. Если бы эти же полоски, что справа были бы и на поддержках, то виновата была бы механика, но увы. Slic3r любит так делать и это уже давно замечено за ним.

А вот и финальная сборка распечаток. Тут кстати для сравнения не только материалы ABS-терминатор/PETG-титаниум но и способы печати. Рукоять печаталсь на Geralkom Prusa i3 Steel Pro Long, а остальное на уже подуставшем и немного раздолбаном Ultimaker 2.
И еще одна распечатка на последок.

Итого

В целом это хорошо всем знакомая кинематика кортезиан, дрыгастол, если по простому. Но дрыгастол получился на стероидах — с применением качественных высокоточных направляющих. В совокупности с рельсами крепкая и надежная стальная рама позволяет добиваться в работе превосходного повторяющегося из раза в раз результата. Основная проблема у пруше-подобных принтеров это изменение уровня стола от печати к печати. Именно поэтому на подобных принтерах и появились различные автоуровни и датчики типа BL-touch. Но эту проблему можно решать и по другому, достаточно сделать надежную конструкцию не подверженную деформациям от перепада температур. В этом принтере такой проблемы нет как раз из-за качественных комплектующих и подхода к вопросу с умом. Пожалуй единственный существенный минус для меня тут был связан с обдувом, Вадим обещал пересмотреть его конструкцию. Но это в принципе можно сделать и самому, на Thingiverse достаточно много вариантов которые легко крепятся к штатному радиатору E3D, который используется здесь. Еще один несущественный минус, но из разряда возможных хотелок – это использованные оцинкованные винты под крестообразную отвертку. Я, пожалуй закупился оптом винтами из нержавейки под шестигранник в Китае и использовал бы их. Они и более стойкие при сборке/разборке и выглядят намного лучше. Ну и еще один момент – возможность заменить “лапшу” на проводах на “змеиную кожу”, это бы еще больше увеличило визуальную привлекательность принтера. Но пара последних комментариев больше эстетические, нежели практичные. В целом весьма хороший принтер, со своими особенностями присущими данной кинематике.

Оригинал статьи:

https://3dtoday.ru/blogs/rubyfox/steel-rail-prusa-geralkom/#

Когда-то давно, когда кинематика Prusa была более распространена, чем H-bot-овые кубики ребята из Nioz и МЗТО решили делать стальные рамы для кинематики Prusa. Это обеспечивало и тишину и качество печати на скоростях до 100 мм/с, я сам это проверял. Технология производства была очень простой - лазерная резка дешевой стали, зачистка торцев и порошковая краска.
Но потом CoreXY/H-bot победили и резать стальные рамы для прюш оказалось достаточно накладно, да и спроса особо не было.

Герой обзора - это та самая, теплая ламповая старая добрая кинематика а-ля Prusa. Только доработанная и обеспечивающая приличные скорости и хорошее качество печати. Стоимость за полностью готовый к употреблению использованию аппарат - без малого 42 тысячи рублей. С акриловыми дрыгами от Tronxy, Anet и прочими, сравнивать не стоит по причине разного подхода. Кто-то предпочитает дешево и сердито, что б позаниматься сексом, стоя и в гамаке перебрать и доработать, причем доработки будут идти дольше, чем сама печать. А кому-то надо, что бы было доступно для понимания и печатало без постоянного подкручивания стола.Хватит лирику, даёшь конкретику!

Из бросающихся в глаза наворотов относительно распространенных анетоподобных:
1. Titan экструдер. Он легче директ-экструдеров с полноценным мотором Nema17. Тут установлен менее мощный мотор, а большее усилие проталкивания пластика обеспечивается за счет редуктора с соотношением 1:3.

Клон титана от Тevo имеет прямую шестерню и прижимной ролик с канавкой. Нареканий к подаче нет, флексы тоже идут на "ура".

Хотенд - клон e3D v6 со сквозным термобарьером и трубкой до сопла. Обдув печатный. На нем закреплены карлсоны: 30 мм для обдува радиатора и два 40 мм на обдув детали.

2. Рельсовые направляющие по осям X и Y. Не Hiwin, но вполне приемлемого качества. По крайней мере, качество даже самых дешевых рельс стало куда лучше, чем то, что продавалось еще пару лет назад на Aliexpress. Как такового люфта нет, я пробовал качать каретки, все очень неплохо.

3. Никаких фуллграфиков и смарт контроллеров. Установлен один из самых простых сенсорных дисплеев - MKS TFT 2.4''.

Экранчик поддерживает продолжение печати после отключения, но делает это кривовато и печатает на пару слоев выше нужного после восстановления, поэтому функция не сильно юзабельна, но не исключено, что будет допилена.А теперь поподробнее о кишочках, механике....
Провода от платы к дисплею вроде как заэкранированы, но экран почему-то не заземлен.

Плата обычная, на 8 бит: MKS Gen L. Нареканий, как и на Gen 1.4 не слышал, тут все достаточно просто, atmega2560 и Marlin.

Она установлена на пластиковые стойки, чтобы исключить наводки и лишние замыкания.

Для максимально тихой печати установлены TMC2208 драйвера на X и Y оси. На остальных - 4988. Температура драйверов в середине 10-часовой печати была не больше 40 градусов. Причем температура двигателей примерно такая же, они едва теплые.

Температура драйверов TMC2208

Плата и драйвера обдуваются двумя карлсонами размером 40 мм. То есть при печати основные звуки издают моторы Z и гул кулеров. Причем, если периодическое жужжание моторов Z не напрягает, то реально громкие кулеры отдува платы и блока питания действуют на нервы.
Температура шаговых двигателей осей X и Y так же, не больше 40 градусов.
4. Индуктивный датчик оси Z.

Недорогой трехпроводной датчик. Регулировка происходит подкручиванием подпружененного винта. Гайки большинства винтов запрессованы в стальные пластины корпуса.

Печатал разной толщиной слоя, никаких вмазываний в стол не наблюдалось, срабатывает хорошо.
О том, что дрыгается
Стол, привычный для прюшеподобных, с 4-точечным креплением. На пружинках.

Валы, вместо привычных 8 мм, теперь 10 мм диаметром. Снизу нет барашков для регулировки, она производится отверткой сверху. Так гораздо приятнее, т.к. места, что бы подлезть под стол очень мало. Да и регулировка не требуется. Я один раз его выставил и забыл. Очень непривычно печатать на прюше и не калибровать перед каждой печатью стол.

Для натяжки ремня стола предусмотрен натяжитель. Подшипники установлены с буртиком.

С противоположной стороны, мотор установлен с проставками, во избежание перекосов.

Стол сделан в виде алюминиевой пластины, с наклееной снизу силиконовой грелкой. Долой некачественные Mk2b и прочие поделия! Грелка снизу утеплена, можно смело трогать. Единственное, что немного опечалило - реальная температура на стекле отличается от того, что показывает термистор внутри грелки. Ребята знают о проблеме и обещали поставить термистор в отверстие стола, чтобы показывал более достоверную температуру. То есть для получения 70 градусов на столе нужно греть аж до 105 градусов. Типичная проблема силиконовых грелок с термистором внутри.
Я по привычке для Pet-g поставил 70 и пластик отклеился. Никогда такого не было и вот, опять... Прогрел сильнее, и все прилипло.
Провода выходят позади стола и идут вниз. Там они ничему не мешаются. И обернуты в гибкую оплетку.
Ось X сделана в виде стальной балки с рельсой. Балка крепится к рельсам оси Z. Для более точного перемещения установлены шкивы с 16 зубами. Концевик оси X получилось разместить достаточно далеко, и чтобы достать до него пришлось сгородить такую пластину. На печати никак не сказывается, да и саму пластину не сразу заметишь.
Рельсы закреплены не по всей длине, а по 3 винта с каждой стороны. Подозреваю, что бы исключить искривление рельсы, т.к. балка вырезается лазером из листа, и ни о какой хорошей плоскостности листа речь не идет. Натяжителя ремня по оси Х нет.
Провода к каретке с экструдером подводятся сзади, чтобы исключить их попадание и закусывание. Все провода замотаны в аккуратную оплетку.

Вертикальная ось выполнена в классическом стиле: 2 мотора, 2 винта и муфты. Рельсы закреплены аналогично, по 3 винта с каждой стороны. Крайние винты выступают из отверстий для предотвращения вылета каретки с рельсы. Это и для сборщика удобно, и при техобслуживании.

Над винтами установлены подшипники, но винты в них не попадают. Как пояснил автор, его периодически любители вобблинга достают необходимостью установки оных. Вот он и поставил для проформы их, вроде как есть, да и вобблинга нет.
Поясню, для тех, кто не сталкивался с таким зверем как вобблинг. Само понятие означает периодические вертикальные полосы на детали, причем шаг этих полос совпадает с шагом винта.
Картинка ниже - для пояснения явления. К печати данного принтера отношения не имеет.

Проблема связана с тем, что из-за неточности изготовления ось винта не параллельна на самую малость, оси направляющей. Или кривизной винта. Небольшой угол между осями и закрепление винтов с двух сторон даст такой красивый эффект. Поэтому, если хотите печатать красиво - не обращайте внимания на болтающийся конец винта.А что он кушает?

Для питания принтера используется блок питания мощностью 400 Ватт. Наклейка Российская, но сделано в Китае. Сам по себе он неплох. Но кулер работает постоянно. Было бы куда лучше, если бы он включался только при, скажем нагреве элементов БП свыше какой-то температуры, зачем попусту гонять воздух?
Клеммы закрыты кожухом из стальных пластин, что и весь корпус.
Разъем питания с предохранителем и кнопка включения.
Еще одна кнопка отвечает за включение подсветки. Кусочек диодной ленты находится ровно под дисплеем и освещает всю печатную зону.
Катушкодержатель располагается сверху и прикручен к раме. Ось обернута в ту же защиту, что и провода. Для закрепления оси в пазах имеются гайки, которые достаточно закрутить от руки.

Как печатает и чем

Чтобы попробовать печать разными материалами была выбрана модель машинки.
Задняя часть кузова и оси из черного рet-g, кузов из PLA Titanium от ABSmaker. Шины из черного BFLEX. Задние фары из старой партии красного прозрачного pet-g Bestfilament. Передние фары из жемчужного pet-g ABSmaker. Диски из красного pet-g ABSMaker.






Изначально кузов планировалось сделать из ZBS, модифицированного ABS от ABSmaker, но отсутствие камеры, сквозняк, да и вообще двигающийся стол - слишком суровое испытание для ABS. Он у меня просто потрескался. При этом от стола ничего не отлипло.

Заодно и попробовал новый клей для печати, который мне Виталий подарил на выставке.

Он в виде спрея в баллончике под давлением и равномерно наносится, за 3-4 пшика, и ничего протирать не надо.

После неудачной попытки печати ABS без организации кожуха я решил печатать большой корпус из PLA. Новый PLA с добавлением алюминиевой пудры очень неплох, до этого я брал pet-g titanium, он тоже очень хорош, правда, как и весь pet-g немного сопливит.

Заметен небольшой звон по оси Х. Стоит учесть, что скорость печати была 120 мм/с. Штатно слайсером было заложено 80 мм/с, но очень хотелось успеть допечатать до того как лечь спать, поэтому я ускорил печать на 150%. Изначально Simplify мне пообещал печать длительностьв 17 с небольшим часов, но поскольку ускорения занижены, печать должна идти дольше. Я поставил на печать в 7,30 утра, и после того как пришел с работы в 18,30 напечатано было аж 51% на скорости 80 мм/с. Я быстренько ускорил до 150%, чтобы успеть хотя бы до 12 ночи. В итоге оно только к 1 допечаталось. При печати на скоростях 30-60 мм/с никакого звона замечено не было. Стоит учесть, что для этой кинематики 120 мм/с это очень много. Но раз уж в характеристиках заявлена скорость до 200 мм/с, грех не попечатать быстро. Какой русский не любит быстрой езды печати.
Шины из флекса с 15% заполнением печатались со скоростью 80 мм/с слоем 0,15 мм. Вышло очень ровно при такой скорости. Очередное подтверждение того, что при грамотной реализации печать гибкими пластиками возможна без черепашьей скорости. При этом всем шины достаточно мягкие.

Для теста напечатал лягушку, сначала желтым REC flex, а после жемчужным pet-g ABSmaker. Сопло 0,4 мм, слой 0,15 мм. Скорости 30-35 мм/с.

Да, пузо немного зафейлилось, не любят флексы нависающие элементы, в остальном - все отлично.

Резюмируя
Принтер отрабатывает свою цену на отлично, напичкан хорошими и недорогими решениями, которые позволяют печатать на нем не мороча себе голову уровнем стола и постоянной его настройкой. Аналогов по кинематике и качеству исполнения не припомню. Максимум - была версия Prusa i3 Hepestos 2 на рельсах, но восторженных отзывов от владельцев я не слышал, а стоит больше 70 тысяч рублей. Да, там Hiwin. Но там холодный стол и кривые шпильки.

Есть недоработки прошивки дисплея и показания температуры внутри грелки,а не на столе, но если второе производитель может поправить, то первое зависит полностью от Makerbase. К их продукции у меня весьма скептическое мнение, т.к. многие решения кривоваты, а иногда и очень рукожопы. Это касается и замыканий термистора на Sbase полностью убирающем плату и кривым прошивкам дисплеев, а так же закрытостью прошивок.
Принтер всеядный и им можно печатать флексом на больших скоростях и с ретрактами. Их почему-то многие советуют отключать. Зачем - не понятно.
Из минусов, больше самой кинематики, отмечу отсутствие камеры,т.е. ABS печатать сложно, но можно. Например сделать стенки из гнутого акрила, или сшить чехол в цветочек. Если уж замуж печатать совсем невтерпеж, то сойдет и картонная коробка.
К плюсам отнесу тихие драйвера, простой в управлении дисплей, жесткую раму и просто рабочий из коробки принтер.

Оригинал статьи:

http://3dtoday.ru/blogs/dagov/prusa-i3-steel-reincarnation/

Сегодня нам передали на обзор еще один 3Д-принтер – стальную прюшу ай 3. Казалось бы, что может быть интересного в принтере с, мягко говоря, самой известной и популярной конструкцией во всем мире. Споилер: «интересным оказалось внимание к деталям».

По статистике продаж нашего интернет-магазина rec3d.ru, стальные прюши действительно являются бестселлерами, поэтому, есть основания полагать, что эта модель так же разделит успех остальных вариаций этого принтера.

Что в комплекте?
Сам 3Д-принтер, сетевой кабель 1.8 метра, шпатель для снятия моделей, USB кабель для подключения к ПК и гарантийный талон. Необходимый минимум.
В чем фишка?
Самое главное и первое, что бросается в глаза – это необычно вытянутый стол, который позволил увеличить размер рабочей области принтера до 200х300х220мм, т.е. в полтора раза, по сравнению со стандартным решением, при этом размер и, проверенная годами, конструкция рамы, остались практически без изменений.
Стол, кстати, с подогревом и теплоизолирован снизу. Нагревательный элемент силиконовый, приклеен к алюминиевой платформе, работает от блока питания принтера, с рабочим напряжением 12 Вольт. Плюс – безопасно для пользователя, минус – скорость прогрева средняя, хотя это частично компенсируется теплоизоляцией.
Кстати, блок питания тут установлен OVERLIGHT 400Вт, охлаждение блока питания – управляемое, при малых нагрузках вентилятор включаться не будет, а это еще один плюс к тишине.

Второй важное отличие – механика принтера, на осях X и Z установлены 9-миллиметровые рельсы, что однозначно добавляет жесткости, а, следовательно, и точности этому 3Д-принтеру.
Удлиненный стол надежно скользит по увеличенным 10-миллиметровым круглым валам. Что ж, разработчику уважение – конструкция принтера очень добротная.
Привод оси-Z здесь выполнен двумя шаговыми двигателями, соединенными через гибкие муфты с четырехзаходными трапецеидальными 8-миллиметровыми винтами и бронзовыми гайками. Возможно, у некоторых читателей возникнет скепсис относительно такого решения – бронзовые гайки имеют люфт и это может негативно сказаться на качестве печати. Гайки действительно имеют небольшой люфт, однако тут следует понимать, что вертикальность движения по оси Z обеспечивается именно рельсами, а не винтами, поэтому тут обратная ситуация – если гайки будут зафиксированы жестко, малейшая неидеальность винта скажется воблингом на модели. Что касается люфта вдоль винтов в такой конструкции, при штатной работе 3д-принтера никогда не возникает никакой существенной вертикальной нагрузки на ось Z, кроме гравитации, поэтому гайки всегда «прижаты» в крайнее положение за счет веса оси Х. Недостаток тут только в том, что в процессе печати принтер нельзя перевернуть вверх ногами и в космос ему тоже нельзя.
А теперь еще интереснее – мелкие, но очень приятные детали.
Плата MKS v1.4 – на все горячие элементы установлены радиаторы, обычно это не критичный момент, но надежность повышает.
Плата обдувается вентиляторами EVERCOOL – тихо и долговечно. За это отдельный плюс, потому что на большинстве принтеров ставят дешевые вентиляторы, которые через 1-2 месяца начинают дребезжать.
Экран – сенсорный, MKS TFT24 – этот экран «умный» - имеет собственный процессор, поэтому он не нагружает основную электронику лишними расчетами. Решение так же не новое, зато проверенное, достаточно удобное и надежное.
Кстати, SD-карта вставляется удобно спереди, не надо никуда подлезать. А еще вставленная карта не торчит из разъема, поэтому нет риска её случайно сломать.

Еще один приятный момент – принтер очень тихий при работе благодаря бесшумным драйверам шаговых двигателей. Тут установлены два стандартных драйвера А4988 на ось Z и на экструдер и два тихих TMC2208 на самые подвижные оси – X и Y. Экструдер и ось Z при работе не издают шума, поэтому применение здесь более дорогих тихих драйверов просто не имеет смысла.

Принтер оснащен прямой подачей или директ экструдером с подающим механизмом Titan и хотэндом E3Dv6 – набор не новых, а самых проверенных и надежных компонентов. Стоит отметить, что менять или заправлять филамент очень удобно.
Обдув модели выполнен по аналогии с принтерами Ultimaker, два вентилятора по бокам от хотэнда через конфузоры эффективно охлаждают напечатанную модель, не сбивая температуру термоблока.

Концевики – на осях X и Y установлены механические микровыключатели с роликом, они надежны, долговечны и не требуют регулировки.
К точности позиционирования оси Z требования самые высокие, поэтому здесь установлен индуктивный концевик с удобной регулировкой нулевой высоты. Регулировочный болт поджат мощной пружиной, поэтому случайное изменение регулировки исключено.
Есть светодиодная подсветка с отдельным выключателем.

Тест из коробки – традиционный тест обязательной подготовки принтера.
Достаем принтер, включаем, заправляем зелёный PLA пластик и запускаем печать. Ничего не настраиваем, ничего не калибруем, ничего не регулируем. Только покрываем стол адгезивом REC Bubble glue.

Время нагрева стола от 21 до 55 градусов составило чуть более 100 секунд.
Первый слой лег идеально. Т.е. регулировка зафиксирована надежно, что даже при транспортировке калибровка не сбивается.
Тест печати из коробки пройдён успешно, результат печати более чем достойный. Смотрите сами.


Принтер будет уверенно печатать любыми твердыми материалами, однако следует учитывать, что принтер открытый, поэтому материалов с большой усадкой лучше избегать.
Штатный экструдер Титан на небольших скоростях может работать с гибкими материалами, однако, если печатать гибкими в приоритете, лучше напечатать экструдер без зазоров, благо на эту конструкцию принтера решений много в открытом доступе.

Итак подведем итог, чем этот принтер лучше своих аналогов:
+ 9мм рельсы на осях X и Z;
+ 12 валы на оси Y;
+ увеличенная рабочая область без существенного изменения конструкции рамы;
+ надежные и качественные вентиляторы;
+ принтер очень тихий;
+ очень качественно выполнен механизм регулировки нуля по оси Z;
+ цветной, сенсорный, а главное не тормозящий экран;
+ удобный разъем для SD карты;

Из минусов:
- экструдер титан не очень хорошо работает с гибкими материалами;
- крепления ремней можно было сделать более технологичными;
- да, в космос нельзя.

Мнение REC: Надежность принтера высокая, настоятельно рекомендуем для печати из PLA и Relax.

Оригинал статьи:

http://3dtoday.ru/blogs/rec/prusa-i3-pro-long-prusa-limousine-on-rails-from-the-company-girlcom3d-/