Самым распространенным и часто покупаемым в качестве первого можно назвать прушеподобный принтер. Как правило, после покупки владелец активно начинает его апгрейдить, печатает множество вариантов обдува, пытается моделить свой собственный, распечатывает различные подставки для инструментов, чтобы повесить на принтер, переделывает каретки и добавляет различные автоуровни. В общем входит в активную фазу печатника. Наигравшись вдоволь с модерством и апгрейдами, следующий логичный шаг перейти на более высокий уровень. И тут либо продают имеющийся принтер за пол цены или покупают стальную раму, в последнее время еще добавился конструкционный профиль, но с ним время от времени бывают проблемы с приобретением, так что стальной корпус тут остается вне конкуренции (в плане апгрейда имеющегося). Особым шиком считается переход на рельсы, чтобы всё шло “как по рельсам” Шучу конечно, но как правило рельсы считаются в народе вершиной из всех линейных направляющих. А дальше у кого на что хватает средств. Либо берутся неизвестного производителя китайские, либо фирменные, либо подделка под фирменные. В общем с рельсами достаточно много вариантов и даже если кто-то купил в Китае типичный NoName и говорит, что все было замечательно с самого начала, это не означает, что через некоторое время они не начинают люфтить.

Не будем рассматривать варианты перехода пользователя от прушеподобных к H-bot, Core-XY или Ультимейкер кинематикам. Но рассмотрим вариант покупки готового принтера со стальной рамой, тихими драйверами, тач-экраном и на рельсах.

Prusa i3 Steel Pro Long
Мне на обзор попал интересный образец стальной пруши на рельсах, с увеличенным столом до размеров 20х30см.
Принтер весит практически 13 кг. Когда берешь его в руки, чтобы перенести сразу чувствуешь вес и надежность.
Хороший вес – залог того, что конструкция не будет подвержена лишним инерциям при перемещении осей. А тут большой стол, так что всё оправдано.
Самый интересный момент у данного принтера используемые здесь рельсы.
Рельсы использованы достаточно качественные, с хорошим преднатягом — это гарантия того, что проработают они долго и беспроблемно, с такими линейными направляющими вы не получите миллиметровые люфты спустя год печати, как это бывает с дешевыми китайскими рельсами.
Стабильности добавляет и концевой датчик по оси Z. Здесь применён активный индуктивный бесконтактный датчик срабатывающий от приближения менее чем на 3 мм большинства металлов. Судя по цвету датчика он относится к классу “А” с точностью повторяемости не менее 0,05мм. К слову, мне привезли принтер на заднем пассажирском сиденье обычного легкового авто, я принёс его домой и не производя никаких калибровок спустя некоторое время запустил в печать. Уровень не сбился и принтер печатал всё время без необходимости калибровать стол, как обычно это происходит у прочих прушеподобных принтеров.
Стол перемещается по двум валам диаметром 10мм, Имеет достаточно хорошее утепление снизу а кроме того зеркало, заботливо срезанное по уголкам для удобства, равномерно распределяет температуру.
Правда как обычно бывает со стёклами и зеркалами, температура поверхности отличается примерно на 15-20 градусов от показаний термодатчика, учтите это при печати.
На фото с тепловизора хорошо видно равномерность распределения температуры и что поверхность достигла 60 градусов, тогда как на дисплее в данный момент показывало 80.

В конструкции стола имеется надежный механизм натяжения ремня, это полезная и пожалуй даже необходимая здесь функция, так как из-за увеличенного размера стол имеет и увеличенный вес, а значит ремень будет растягиваться быстрее нежели на принтер с обычным квадратным столом. Но для принтеров это пожалуй данность, если часто печатаешь, то необходимо иметь запасной ремень так как они так или иначе тянутся или изнашиваются.
В качестве экструдера установлен Titan с директ-подачей. Кроме того перед входом прутка в экструдер установлен датчик филамента. А на обдуве стоят хорошие тихие вентиляторы IceWind 4010 фирмы GlacialStars.
За вертикальное движение оси Z отвечают два трапецеидальных винта с латунными гайками. Винт достаточно ровный и зафиксирован в верхней части в подшипнике. Если бы он был с биениями, то это могло бы вызвать эффект волн на стенках распечаток, но таких эффектов я не наблюдал.
В целом, принтер от Geralkom вызывает положительные эмоции и ощущение надежно собранного аппарата, я немного пообщался с его создателем – Вадимом, он создает впечатление человека глубоко увлеченного своим делом, а это можно сказать основа хорошей компании. Как говорится — делай хорошо и хорошо будет.
Кстати об управлении. За управление печатью отвечает достаточно распространенная плата MKS Gen V1.4 зато с тихими драйверами 2208.
В совокупности с тач-экраном MKS TFT24 получается достаточно хороший вариант с возможностью продолжения печати даже после отключения электроэнергии.
У принтера есть подсветка, она находится сверху, под платой с экраном и наклеена на металлический выступ, который так же по совместительству выполняет роль защиты платы экрана при переноске принтера. Получается такая своеобразная ручка для переноски.
Подсветка включается и выключается отдельным тумблером.

Печать

Для начала я запустил в печать тестовый кубик 20х20, правда взял один из самых сложных: https://www.thingiverse.com/thing:3380345 Тут помимо стандартных XYZ на гранях, внутри куба имеется сферическая выемка с дворцом.
И как раз на этой тонкой нависающей части выявилась проблема — недостаточно эффективный обдув. Так как у обдува достаточно широкие выходные отверстия, тонкие детали из PLA не успевают остужаться. Я бы рекомендовал обдув поменять на другой, например кольцом или хотя бы с более узкими дюзами.
В целом всё очень четко получается, если не считать что край верхней грани завернулся вверх и кубик подцепило соплом, в результате чего он не допечатался до финала. Присутствует небольшой звон на гранях, но с директом на ремнях от него никуда не деться. Разве что сделать совсем черепашьи ускорения и печатать с небольшой скоростью.

Зато окружности выходят замечательно.
Нареза́л в Slic3r, версия под Mac 1.42 кажется.
Одной из интересных особенностей датчика окончания филамента является индикация светодиодом наличия прутка в тракте. Небольшая приятная мелочь. Ну и конечно благодаря тач-экрану, при внезапном исчезновении прутка из датчика, принтер встаёт на паузу, отводя голову в сторону.
Печать завершена, диаметр пальцев где-то 3,5мм и тут они уже получились хорошо, обдува хватило.
Вслед за тривиальным PLA в ход пошёл один из экзотических материалов — PETG с алюминиевым наполнением.
Слои ложатся очень ровно. Чувствуется влияние рельс на стабильность печати.
Правда слайсер вносит свою лепту и делает ступеньки на местах переходов форм. Если бы эти же полоски, что справа были бы и на поддержках, то виновата была бы механика, но увы. Slic3r любит так делать и это уже давно замечено за ним.

А вот и финальная сборка распечаток. Тут кстати для сравнения не только материалы ABS-терминатор/PETG-титаниум но и способы печати. Рукоять печаталсь на Geralkom Prusa i3 Steel Pro Long, а остальное на уже подуставшем и немного раздолбаном Ultimaker 2.
И еще одна распечатка на последок.

Итого

В целом это хорошо всем знакомая кинематика кортезиан, дрыгастол, если по простому. Но дрыгастол получился на стероидах — с применением качественных высокоточных направляющих. В совокупности с рельсами крепкая и надежная стальная рама позволяет добиваться в работе превосходного повторяющегося из раза в раз результата. Основная проблема у пруше-подобных принтеров это изменение уровня стола от печати к печати. Именно поэтому на подобных принтерах и появились различные автоуровни и датчики типа BL-touch. Но эту проблему можно решать и по другому, достаточно сделать надежную конструкцию не подверженную деформациям от перепада температур. В этом принтере такой проблемы нет как раз из-за качественных комплектующих и подхода к вопросу с умом. Пожалуй единственный существенный минус для меня тут был связан с обдувом, Вадим обещал пересмотреть его конструкцию. Но это в принципе можно сделать и самому, на Thingiverse достаточно много вариантов которые легко крепятся к штатному радиатору E3D, который используется здесь. Еще один несущественный минус, но из разряда возможных хотелок – это использованные оцинкованные винты под крестообразную отвертку. Я, пожалуй закупился оптом винтами из нержавейки под шестигранник в Китае и использовал бы их. Они и более стойкие при сборке/разборке и выглядят намного лучше. Ну и еще один момент – возможность заменить “лапшу” на проводах на “змеиную кожу”, это бы еще больше увеличило визуальную привлекательность принтера. Но пара последних комментариев больше эстетические, нежели практичные. В целом весьма хороший принтер, со своими особенностями присущими данной кинематике.

Оригинал статьи:

https://3dtoday.ru/blogs/rubyfox/steel-rail-prusa-geralkom/#

Когда-то давно, когда кинематика Prusa была более распространена, чем H-bot-овые кубики ребята из Nioz и МЗТО решили делать стальные рамы для кинематики Prusa. Это обеспечивало и тишину и качество печати на скоростях до 100 мм/с, я сам это проверял. Технология производства была очень простой - лазерная резка дешевой стали, зачистка торцев и порошковая краска.
Но потом CoreXY/H-bot победили и резать стальные рамы для прюш оказалось достаточно накладно, да и спроса особо не было.

Герой обзора - это та самая, теплая ламповая старая добрая кинематика а-ля Prusa. Только доработанная и обеспечивающая приличные скорости и хорошее качество печати. Стоимость за полностью готовый к употреблению использованию аппарат - без малого 42 тысячи рублей. С акриловыми дрыгами от Tronxy, Anet и прочими, сравнивать не стоит по причине разного подхода. Кто-то предпочитает дешево и сердито, что б позаниматься сексом, стоя и в гамаке перебрать и доработать, причем доработки будут идти дольше, чем сама печать. А кому-то надо, что бы было доступно для понимания и печатало без постоянного подкручивания стола.Хватит лирику, даёшь конкретику!

Из бросающихся в глаза наворотов относительно распространенных анетоподобных:
1. Titan экструдер. Он легче директ-экструдеров с полноценным мотором Nema17. Тут установлен менее мощный мотор, а большее усилие проталкивания пластика обеспечивается за счет редуктора с соотношением 1:3.

Клон титана от Тevo имеет прямую шестерню и прижимной ролик с канавкой. Нареканий к подаче нет, флексы тоже идут на "ура".

Хотенд - клон e3D v6 со сквозным термобарьером и трубкой до сопла. Обдув печатный. На нем закреплены карлсоны: 30 мм для обдува радиатора и два 40 мм на обдув детали.

2. Рельсовые направляющие по осям X и Y. Не Hiwin, но вполне приемлемого качества. По крайней мере, качество даже самых дешевых рельс стало куда лучше, чем то, что продавалось еще пару лет назад на Aliexpress. Как такового люфта нет, я пробовал качать каретки, все очень неплохо.

3. Никаких фуллграфиков и смарт контроллеров. Установлен один из самых простых сенсорных дисплеев - MKS TFT 2.4''.

Экранчик поддерживает продолжение печати после отключения, но делает это кривовато и печатает на пару слоев выше нужного после восстановления, поэтому функция не сильно юзабельна, но не исключено, что будет допилена.А теперь поподробнее о кишочках, механике....
Провода от платы к дисплею вроде как заэкранированы, но экран почему-то не заземлен.

Плата обычная, на 8 бит: MKS Gen L. Нареканий, как и на Gen 1.4 не слышал, тут все достаточно просто, atmega2560 и Marlin.

Она установлена на пластиковые стойки, чтобы исключить наводки и лишние замыкания.

Для максимально тихой печати установлены TMC2208 драйвера на X и Y оси. На остальных - 4988. Температура драйверов в середине 10-часовой печати была не больше 40 градусов. Причем температура двигателей примерно такая же, они едва теплые.

Температура драйверов TMC2208

Плата и драйвера обдуваются двумя карлсонами размером 40 мм. То есть при печати основные звуки издают моторы Z и гул кулеров. Причем, если периодическое жужжание моторов Z не напрягает, то реально громкие кулеры отдува платы и блока питания действуют на нервы.
Температура шаговых двигателей осей X и Y так же, не больше 40 градусов.
4. Индуктивный датчик оси Z.

Недорогой трехпроводной датчик. Регулировка происходит подкручиванием подпружененного винта. Гайки большинства винтов запрессованы в стальные пластины корпуса.

Печатал разной толщиной слоя, никаких вмазываний в стол не наблюдалось, срабатывает хорошо.
О том, что дрыгается
Стол, привычный для прюшеподобных, с 4-точечным креплением. На пружинках.

Валы, вместо привычных 8 мм, теперь 10 мм диаметром. Снизу нет барашков для регулировки, она производится отверткой сверху. Так гораздо приятнее, т.к. места, что бы подлезть под стол очень мало. Да и регулировка не требуется. Я один раз его выставил и забыл. Очень непривычно печатать на прюше и не калибровать перед каждой печатью стол.

Для натяжки ремня стола предусмотрен натяжитель. Подшипники установлены с буртиком.

С противоположной стороны, мотор установлен с проставками, во избежание перекосов.

Стол сделан в виде алюминиевой пластины, с наклееной снизу силиконовой грелкой. Долой некачественные Mk2b и прочие поделия! Грелка снизу утеплена, можно смело трогать. Единственное, что немного опечалило - реальная температура на стекле отличается от того, что показывает термистор внутри грелки. Ребята знают о проблеме и обещали поставить термистор в отверстие стола, чтобы показывал более достоверную температуру. То есть для получения 70 градусов на столе нужно греть аж до 105 градусов. Типичная проблема силиконовых грелок с термистором внутри.
Я по привычке для Pet-g поставил 70 и пластик отклеился. Никогда такого не было и вот, опять... Прогрел сильнее, и все прилипло.
Провода выходят позади стола и идут вниз. Там они ничему не мешаются. И обернуты в гибкую оплетку.
Ось X сделана в виде стальной балки с рельсой. Балка крепится к рельсам оси Z. Для более точного перемещения установлены шкивы с 16 зубами. Концевик оси X получилось разместить достаточно далеко, и чтобы достать до него пришлось сгородить такую пластину. На печати никак не сказывается, да и саму пластину не сразу заметишь.
Рельсы закреплены не по всей длине, а по 3 винта с каждой стороны. Подозреваю, что бы исключить искривление рельсы, т.к. балка вырезается лазером из листа, и ни о какой хорошей плоскостности листа речь не идет. Натяжителя ремня по оси Х нет.
Провода к каретке с экструдером подводятся сзади, чтобы исключить их попадание и закусывание. Все провода замотаны в аккуратную оплетку.

Вертикальная ось выполнена в классическом стиле: 2 мотора, 2 винта и муфты. Рельсы закреплены аналогично, по 3 винта с каждой стороны. Крайние винты выступают из отверстий для предотвращения вылета каретки с рельсы. Это и для сборщика удобно, и при техобслуживании.

Над винтами установлены подшипники, но винты в них не попадают. Как пояснил автор, его периодически любители вобблинга достают необходимостью установки оных. Вот он и поставил для проформы их, вроде как есть, да и вобблинга нет.
Поясню, для тех, кто не сталкивался с таким зверем как вобблинг. Само понятие означает периодические вертикальные полосы на детали, причем шаг этих полос совпадает с шагом винта.
Картинка ниже - для пояснения явления. К печати данного принтера отношения не имеет.

Проблема связана с тем, что из-за неточности изготовления ось винта не параллельна на самую малость, оси направляющей. Или кривизной винта. Небольшой угол между осями и закрепление винтов с двух сторон даст такой красивый эффект. Поэтому, если хотите печатать красиво - не обращайте внимания на болтающийся конец винта.А что он кушает?

Для питания принтера используется блок питания мощностью 400 Ватт. Наклейка Российская, но сделано в Китае. Сам по себе он неплох. Но кулер работает постоянно. Было бы куда лучше, если бы он включался только при, скажем нагреве элементов БП свыше какой-то температуры, зачем попусту гонять воздух?
Клеммы закрыты кожухом из стальных пластин, что и весь корпус.
Разъем питания с предохранителем и кнопка включения.
Еще одна кнопка отвечает за включение подсветки. Кусочек диодной ленты находится ровно под дисплеем и освещает всю печатную зону.
Катушкодержатель располагается сверху и прикручен к раме. Ось обернута в ту же защиту, что и провода. Для закрепления оси в пазах имеются гайки, которые достаточно закрутить от руки.

Как печатает и чем

Чтобы попробовать печать разными материалами была выбрана модель машинки.
Задняя часть кузова и оси из черного рet-g, кузов из PLA Titanium от ABSmaker. Шины из черного BFLEX. Задние фары из старой партии красного прозрачного pet-g Bestfilament. Передние фары из жемчужного pet-g ABSmaker. Диски из красного pet-g ABSMaker.






Изначально кузов планировалось сделать из ZBS, модифицированного ABS от ABSmaker, но отсутствие камеры, сквозняк, да и вообще двигающийся стол - слишком суровое испытание для ABS. Он у меня просто потрескался. При этом от стола ничего не отлипло.

Заодно и попробовал новый клей для печати, который мне Виталий подарил на выставке.

Он в виде спрея в баллончике под давлением и равномерно наносится, за 3-4 пшика, и ничего протирать не надо.

После неудачной попытки печати ABS без организации кожуха я решил печатать большой корпус из PLA. Новый PLA с добавлением алюминиевой пудры очень неплох, до этого я брал pet-g titanium, он тоже очень хорош, правда, как и весь pet-g немного сопливит.

Заметен небольшой звон по оси Х. Стоит учесть, что скорость печати была 120 мм/с. Штатно слайсером было заложено 80 мм/с, но очень хотелось успеть допечатать до того как лечь спать, поэтому я ускорил печать на 150%. Изначально Simplify мне пообещал печать длительностьв 17 с небольшим часов, но поскольку ускорения занижены, печать должна идти дольше. Я поставил на печать в 7,30 утра, и после того как пришел с работы в 18,30 напечатано было аж 51% на скорости 80 мм/с. Я быстренько ускорил до 150%, чтобы успеть хотя бы до 12 ночи. В итоге оно только к 1 допечаталось. При печати на скоростях 30-60 мм/с никакого звона замечено не было. Стоит учесть, что для этой кинематики 120 мм/с это очень много. Но раз уж в характеристиках заявлена скорость до 200 мм/с, грех не попечатать быстро. Какой русский не любит быстрой езды печати.
Шины из флекса с 15% заполнением печатались со скоростью 80 мм/с слоем 0,15 мм. Вышло очень ровно при такой скорости. Очередное подтверждение того, что при грамотной реализации печать гибкими пластиками возможна без черепашьей скорости. При этом всем шины достаточно мягкие.

Для теста напечатал лягушку, сначала желтым REC flex, а после жемчужным pet-g ABSmaker. Сопло 0,4 мм, слой 0,15 мм. Скорости 30-35 мм/с.

Да, пузо немного зафейлилось, не любят флексы нависающие элементы, в остальном - все отлично.

Резюмируя
Принтер отрабатывает свою цену на отлично, напичкан хорошими и недорогими решениями, которые позволяют печатать на нем не мороча себе голову уровнем стола и постоянной его настройкой. Аналогов по кинематике и качеству исполнения не припомню. Максимум - была версия Prusa i3 Hepestos 2 на рельсах, но восторженных отзывов от владельцев я не слышал, а стоит больше 70 тысяч рублей. Да, там Hiwin. Но там холодный стол и кривые шпильки.

Есть недоработки прошивки дисплея и показания температуры внутри грелки,а не на столе, но если второе производитель может поправить, то первое зависит полностью от Makerbase. К их продукции у меня весьма скептическое мнение, т.к. многие решения кривоваты, а иногда и очень рукожопы. Это касается и замыканий термистора на Sbase полностью убирающем плату и кривым прошивкам дисплеев, а так же закрытостью прошивок.
Принтер всеядный и им можно печатать флексом на больших скоростях и с ретрактами. Их почему-то многие советуют отключать. Зачем - не понятно.
Из минусов, больше самой кинематики, отмечу отсутствие камеры,т.е. ABS печатать сложно, но можно. Например сделать стенки из гнутого акрила, или сшить чехол в цветочек. Если уж замуж печатать совсем невтерпеж, то сойдет и картонная коробка.
К плюсам отнесу тихие драйвера, простой в управлении дисплей, жесткую раму и просто рабочий из коробки принтер.

Оригинал статьи:

http://3dtoday.ru/blogs/dagov/prusa-i3-steel-reincarnation/

Сегодня нам передали на обзор еще один 3Д-принтер – стальную прюшу ай 3. Казалось бы, что может быть интересного в принтере с, мягко говоря, самой известной и популярной конструкцией во всем мире. Споилер: «интересным оказалось внимание к деталям».

По статистике продаж нашего интернет-магазина rec3d.ru, стальные прюши действительно являются бестселлерами, поэтому, есть основания полагать, что эта модель так же разделит успех остальных вариаций этого принтера.

Что в комплекте?
Сам 3Д-принтер, сетевой кабель 1.8 метра, шпатель для снятия моделей, USB кабель для подключения к ПК и гарантийный талон. Необходимый минимум.
В чем фишка?
Самое главное и первое, что бросается в глаза – это необычно вытянутый стол, который позволил увеличить размер рабочей области принтера до 200х300х220мм, т.е. в полтора раза, по сравнению со стандартным решением, при этом размер и, проверенная годами, конструкция рамы, остались практически без изменений.
Стол, кстати, с подогревом и теплоизолирован снизу. Нагревательный элемент силиконовый, приклеен к алюминиевой платформе, работает от блока питания принтера, с рабочим напряжением 12 Вольт. Плюс – безопасно для пользователя, минус – скорость прогрева средняя, хотя это частично компенсируется теплоизоляцией.
Кстати, блок питания тут установлен OVERLIGHT 400Вт, охлаждение блока питания – управляемое, при малых нагрузках вентилятор включаться не будет, а это еще один плюс к тишине.

Второй важное отличие – механика принтера, на осях X и Z установлены 9-миллиметровые рельсы, что однозначно добавляет жесткости, а, следовательно, и точности этому 3Д-принтеру.
Удлиненный стол надежно скользит по увеличенным 10-миллиметровым круглым валам. Что ж, разработчику уважение – конструкция принтера очень добротная.
Привод оси-Z здесь выполнен двумя шаговыми двигателями, соединенными через гибкие муфты с четырехзаходными трапецеидальными 8-миллиметровыми винтами и бронзовыми гайками. Возможно, у некоторых читателей возникнет скепсис относительно такого решения – бронзовые гайки имеют люфт и это может негативно сказаться на качестве печати. Гайки действительно имеют небольшой люфт, однако тут следует понимать, что вертикальность движения по оси Z обеспечивается именно рельсами, а не винтами, поэтому тут обратная ситуация – если гайки будут зафиксированы жестко, малейшая неидеальность винта скажется воблингом на модели. Что касается люфта вдоль винтов в такой конструкции, при штатной работе 3д-принтера никогда не возникает никакой существенной вертикальной нагрузки на ось Z, кроме гравитации, поэтому гайки всегда «прижаты» в крайнее положение за счет веса оси Х. Недостаток тут только в том, что в процессе печати принтер нельзя перевернуть вверх ногами и в космос ему тоже нельзя.
А теперь еще интереснее – мелкие, но очень приятные детали.
Плата MKS v1.4 – на все горячие элементы установлены радиаторы, обычно это не критичный момент, но надежность повышает.
Плата обдувается вентиляторами EVERCOOL – тихо и долговечно. За это отдельный плюс, потому что на большинстве принтеров ставят дешевые вентиляторы, которые через 1-2 месяца начинают дребезжать.
Экран – сенсорный, MKS TFT24 – этот экран «умный» - имеет собственный процессор, поэтому он не нагружает основную электронику лишними расчетами. Решение так же не новое, зато проверенное, достаточно удобное и надежное.
Кстати, SD-карта вставляется удобно спереди, не надо никуда подлезать. А еще вставленная карта не торчит из разъема, поэтому нет риска её случайно сломать.

Еще один приятный момент – принтер очень тихий при работе благодаря бесшумным драйверам шаговых двигателей. Тут установлены два стандартных драйвера А4988 на ось Z и на экструдер и два тихих TMC2208 на самые подвижные оси – X и Y. Экструдер и ось Z при работе не издают шума, поэтому применение здесь более дорогих тихих драйверов просто не имеет смысла.

Принтер оснащен прямой подачей или директ экструдером с подающим механизмом Titan и хотэндом E3Dv6 – набор не новых, а самых проверенных и надежных компонентов. Стоит отметить, что менять или заправлять филамент очень удобно.
Обдув модели выполнен по аналогии с принтерами Ultimaker, два вентилятора по бокам от хотэнда через конфузоры эффективно охлаждают напечатанную модель, не сбивая температуру термоблока.

Концевики – на осях X и Y установлены механические микровыключатели с роликом, они надежны, долговечны и не требуют регулировки.
К точности позиционирования оси Z требования самые высокие, поэтому здесь установлен индуктивный концевик с удобной регулировкой нулевой высоты. Регулировочный болт поджат мощной пружиной, поэтому случайное изменение регулировки исключено.
Есть светодиодная подсветка с отдельным выключателем.

Тест из коробки – традиционный тест обязательной подготовки принтера.
Достаем принтер, включаем, заправляем зелёный PLA пластик и запускаем печать. Ничего не настраиваем, ничего не калибруем, ничего не регулируем. Только покрываем стол адгезивом REC Bubble glue.

Время нагрева стола от 21 до 55 градусов составило чуть более 100 секунд.
Первый слой лег идеально. Т.е. регулировка зафиксирована надежно, что даже при транспортировке калибровка не сбивается.
Тест печати из коробки пройдён успешно, результат печати более чем достойный. Смотрите сами.


Принтер будет уверенно печатать любыми твердыми материалами, однако следует учитывать, что принтер открытый, поэтому материалов с большой усадкой лучше избегать.
Штатный экструдер Титан на небольших скоростях может работать с гибкими материалами, однако, если печатать гибкими в приоритете, лучше напечатать экструдер без зазоров, благо на эту конструкцию принтера решений много в открытом доступе.

Итак подведем итог, чем этот принтер лучше своих аналогов:
+ 9мм рельсы на осях X и Z;
+ 12 валы на оси Y;
+ увеличенная рабочая область без существенного изменения конструкции рамы;
+ надежные и качественные вентиляторы;
+ принтер очень тихий;
+ очень качественно выполнен механизм регулировки нуля по оси Z;
+ цветной, сенсорный, а главное не тормозящий экран;
+ удобный разъем для SD карты;

Из минусов:
- экструдер титан не очень хорошо работает с гибкими материалами;
- крепления ремней можно было сделать более технологичными;
- да, в космос нельзя.

Мнение REC: Надежность принтера высокая, настоятельно рекомендуем для печати из PLA и Relax.

Оригинал статьи:

http://3dtoday.ru/blogs/rec/prusa-i3-pro-long-prusa-limousine-on-rails-from-the-company-girlcom3d-/